Водонапорная башня в саду своими руками. Назначение водонапорной башни
Насколько целесообразно устанавливать индивидуальный накопительный бак? Как построить водонапорную башню на собственном участке? Какие формулы следует применять для расчёта диаметра трубы и расхода воды? Какой выбрать фундамент? Обо всём этом расскажет наша статья.
В предыдущей статье мы рассказали о конструкциях, типах и функциях водонапорных башен (ВБ). Когда речь идёт о водоснабжении целого района или посёлка, установка такого серьёзного сооружения безусловно оправдана. Но будет ли она полезна частнику?
В каких случаях целесообразна установка собственной водонапорной башни
- При подключении к городскому водопроводу. Частный сектор с садами и огородами — стабильный и мощный потребитель воды, поэтому в пик сезона часто наблюдается падение давления в трубах.
- При наличии значительных площадей, подлежащих поливу. Запас воды позволит обеспечить своевременный полив и выдержать технологию выращивания растений.
- При занятии животноводством. Этот вид деятельности требует постоянного расхода чистой воды. В резервуаре вода будет отстаиваться и подогреваться естественным образом.
- При нестабильном водо- и электроснабжении. Вы сможете наполнять собственную башню во время наилучшего давления (напряжения), например, ночью. Установка простой автоматики обеспечит работу системы водоснабжения в автономном режиме.
- При использовании собственной скважины. ВБ позволит сэкономить электроэнергию и ресурс насосной станции благодаря оптимальному режиму работы.
Простой анализ показывает, что своя водонапорная башня не странная прихоть, а во многих случаях — насущная необходимость. Уменьшенная в десятки раз, она станет залогом надёжной работы насосов и постоянного бесперебойного водоснабжения отдельно взятого хозяйства или дома.
Как рассчитать водонапорную башню
Речь пойдёт скорее не о полноценной водонапорной башне, а о гравитационной гидравлической системе на её основе. Известное нам правило — «дно резервуара должно располагаться выше самой высокой точки потребления» — говорит о том, что достаточно установить резервуар на определённом уровне, который нетрудно вычислить.
Примечание. Исходным условием является наличие источника — собственной скважины с установленной насосной станцией или подключения к городскому водопроводу.
Допустим, имеется два потребителя — огород и коровник. Первый находится в 35, а второй в 25 м от источника. При этом поилки в коровнике установлены на уровне 1метр. Полив огорода осуществляется с уровня земли. Ветки трубопровода имеют минимальный общий участок магистрали (т. е. расходятся близко к резервуару).
Выясняем потребление воды
От этого показателя напрямую зависит объём резервуара. Здесь имеют место скорее не расчёты, а наблюдения. Необходимо установить счётчик воды на насосную станцию (источник) и опытным путём установить ежедневный расход. Допустим, средний расход составил 5 куб. м/сутки. Объём резервуара должен быть на 20% больше, принимаем 6 куб. м.
Рассчитываем высоту установки резервуара
Для выдержки давления значение имеет не только перепад высот, но и отдалённость потребителя от источника. 1 м перемещения воды по вертикали равен 15 м по горизонтали. То есть, для того, чтобы эффективно переместить «самотёком» воду на 15 м по горизонтали, необходим перепад в 1 м. В этом случае по совокупности вычисляется не длина, а сечение трубы. За расчётную берётся максимальная длина одной ветки трубопровода.
Расчётная высота столба для первой ветки (Н ст 1 ) будет равна:
- Н ст 1 = 35/15 = 2,3 м
Вторая ветка (коровник) имеет перепад уровня на повышение (поилки) и это необходимо учесть.
Расчётная высота столба для второй ветки (Н ст 2 ) будет равна:
- Н ст 2 = 25/15 + 1 = 2,66 м
Несмотря на то что второй потребитель располагается ближе, ему требуется более высокий столб из-за перепада уровней. Общее расчётное значение — наибольший показатель, т. е. 2,66 м. Добавляем 15% запаса и принимаем Н ст = 3 м .
Расчёт показывает, что при данных условиях дно резервуара должно находиться на уровне 3 м, при этом начальное давление в системе (на дне бака) будет равно:
- Р = рхgхh , где
- р — плотность воды (1000 кг/куб. м)
- g — ускорение (9,8 м/ с 2)
- h — высота водяного столба
- Р = 1000 х 9,8 х 3 = 29400 Па = 0,294 Мпа = 0,3 бар
Рассчитываем диаметр трубы
Здесь всё немного сложнее. Необходимый диаметр вычисляется через скорость потока и расход воды. По закону Торичелли:
- V 2 = 2gh , где V — скорость потока, и h — высота столба получаем:
- V 2 = 2 х 9,8 х 3 = 58,8
- V = квадр. корень из 58,8 = 7,66 м/сек
Вычисляем сечение трубы 50 мм по формуле S = Пr 2 :
- S = 3,14 х 0,0252 = 0,0019625 кв. м
Вычисляем расход воды (R ) по формуле R = SV :
- R = 0,0019625 х 7,66 = 0,015 куб. м/сек = 15 л/сек = 900 л/мин
Если расход воды в час известен заранее, то диаметр трубы можно рассчитать по формуле:
- D = 2 квадр.корень из S/П, где S = R/квадр.корень из 2gh
В нашем случае расход воды 900 л/мин вполне приемлем — весь запас можно сбросить за 6-10 мин. При этом диаметр трубы 50 мм не должен уменьшаться.
Внимание! Каждое колено 90° даёт потерю давления 5-7%. Конструируйте систему с минимальным количеством углов.
Подбираем насос для резервуаров
Как правило, насосные станции устанавливают в кессоне скважины. Водонапорную башню разумно построить прямо над кессоном. Это позволит совместить все узлы в одном месте, что в свою очередь упростит ремонт и обслуживание. О том, как подобрать скважинный насос , мы рассказали в одной из предыдущих статей. Объём подачи воды средней насосной станции колеблется от 4 до 9 куб. м/мин, что полностью удовлетворяет потребностям условного хозяйства. Стоимость оборудования (насос, фильтры, фитинги) будет составлять примерно 15 000 руб.
Подбираем резервуары
Ёмкости для воды могут быть любыми, но должны соответствовать требованиям герметичности и быть пригодными для питьевой воды:
- Лучшее решение — кубические резервуары объёмом 1 куб. м в металлическом каркасе. Их называют «еврокуб». В них, как правило, предусмотрены переливные, донные и боковые отверстия для объединения нескольких цистерн в одну систему. Благодаря кубической форме они устойчивы и занимают минимум площади. Каркас позволяет устанавливать их друг на друга, что даст увеличение столба. Стоимость одного нового еврокуба составляет 8000 руб., б/у — 4500 руб. Таких кубов понадобится 6 шт. — 48 000 и 27 000 руб. соответственно.
- Сплошной самодельный резервуар. Его можно изготовить на месте из листов металла с рёбрами жёсткости. Такой вариант может оказаться неприемлем из-за ухудшения свойств воды при окислении металла. Либо нужно использовать сталь более высоких марок.
- Сопряжённые бочки. Обычные металлические бочки 200-240 л могут стать выходом в условиях скромного бюджета. Они также позволяют многоэтажную компоновку и стоят недорого — 500 руб./шт. (новая). На 6 т понадобится 12 шт. общей стоимостью 6000 руб.
Подбираем систему опор для резервуаров
В любом из вышеописанных случаев подбора резервуара нам понадобится площадка 2х2 м на высоте 3 м. Расчётная масса воды при максимальной загрузке составляет 6 т. Для удержания такой массы необходима фундаментная конструкция и здесь есть два приемлемых варианта.
Стальная рама
Создаётся из металлических труб. Состоит из фундамента, стоек, диагональных тяг, материала плоскости площадки и по возможности козырька. Стойки из труб диаметром не менее 75 мм бетонируются с шагом 500 мм по всей плоскости площадки. Диагональными тягам (труба 1 дюйм, полоса, арматура и т. д.) создаётся пространственная жёсткость. Площадка должна быть сварена из металлического уголка 45х45 мм и более. От края площадки до стенки резервуара оставьте запас 250-400 мм для возможного утепления.
Стены (коробка)
Вокруг кессона устраивается ленточный фундамент примерно 2,5х2,5 м, в который по углам забетонированы трубы 75 мм. Затем выкладываются стены из шлакоблока или кирпича (толщиной в 1 кирпич). На углах выкладываются каменные столбы. В качестве балок перекрытия используйте швеллер 85-100 мм с шагом 500-600 мм. Впоследствии конструкцию можно оборудовать для подсобных нужд.
Трубы
Как видно из условий задачи, общая длина основной магистрали составляет 25 + 35 = 60 м. 20% на расходы, итого принимаем 75 м. Цена полиэтиленовой трубы составляет примерно 60 руб./кв. м. Итого 4500 руб. за трубу + 500 руб. за фитинги = 5000 руб.
Обустраивая водонапорную башню для круглогодичного использования, помните об утеплении. Даже если зимой она будет пустовать, некоторый слой утеплителя убережёт резервуары (если только они не стальные) от температурных деформаций.
В следующей статье мы расскажем, как обустроить гидравлическую систему дома и как создать комбинированную водонапорную башню для дома и хозяйства.
Насколько целесообразно устанавливать индивидуальный накопительный бак? Как построить водонапорную башню на собственном участке? Какие формулы следует применять для расчёта диаметра трубы и расхода воды? Какой выбрать фундамент? Обо всём этом расскажет наша статья.
В предыдущей статье мы рассказали о конструкциях, типах и функциях водонапорных башен (ВБ). Когда речь идёт о водоснабжении целого района или посёлка, установка такого серьёзного сооружения безусловно оправдана. Но будет ли она полезна частнику?
В каких случаях целесообразна установка собственной водонапорной башни
- При подключении к городскому водопроводу. Частный сектор с садами и огородами — стабильный и мощный потребитель воды, поэтому в пик сезона часто наблюдается падение давления в трубах.
- При наличии значительных площадей, подлежащих поливу. Запас воды позволит обеспечить своевременный полив и выдержать технологию выращивания растений.
- При занятии животноводством. Этот вид деятельности требует постоянного расхода чистой воды. В резервуаре вода будет отстаиваться и подогреваться естественным образом.
- При нестабильном водо- и электроснабжении. Вы сможете наполнять собственную башню во время наилучшего давления (напряжения), например, ночью. Установка простой автоматики обеспечит работу системы водоснабжения в автономном режиме.
- При использовании собственной скважины. ВБ позволит сэкономить электроэнергию и ресурс насосной станции благодаря оптимальному режиму работы.
Простой анализ показывает, что своя водонапорная башня не странная прихоть, а во многих случаях — насущная необходимость. Уменьшенная в десятки раз, она станет залогом надёжной работы насосов и постоянного бесперебойного водоснабжения отдельно взятого хозяйства или дома.
Как рассчитать водонапорную башню
Речь пойдёт скорее не о полноценной водонапорной башне, а о гравитационной гидравлической системе на её основе. Известное нам правило — «дно резервуара должно располагаться выше самой высокой точки потребления» — говорит о том, что достаточно установить резервуар на определённом уровне, который нетрудно вычислить.
Примечание. Исходным условием является наличие источника — собственной скважины с установленной насосной станцией или подключения к городскому водопроводу.
Допустим, имеется два потребителя — огород и коровник. Первый находится в 35, а второй в 25 м от источника. При этом поилки в коровнике установлены на уровне 1метр. Полив огорода осуществляется с уровня земли. Ветки трубопровода имеют минимальный общий участок магистрали (т. е. расходятся близко к резервуару).
Выясняем потребление воды
От этого показателя напрямую зависит объём резервуара. Здесь имеют место скорее не расчёты, а наблюдения. Необходимо установить счётчик воды на насосную станцию (источник) и опытным путём установить ежедневный расход. Допустим, средний расход составил 5 куб. м/сутки. Объём резервуара должен быть на 20% больше, принимаем 6 куб. м.
Рассчитываем высоту установки резервуара
Для выдержки давления значение имеет не только перепад высот, но и отдалённость потребителя от источника. 1 м перемещения воды по вертикали равен 15 м по горизонтали. То есть, для того, чтобы эффективно переместить «самотёком» воду на 15 м по горизонтали, необходим перепад в 1 м. В этом случае по совокупности вычисляется не длина, а сечение трубы. За расчётную берётся максимальная длина одной ветки трубопровода.
Расчётная высота столба для первой ветки (Н ст 1 ) будет равна:
- Н ст 1 = 35/15 = 2,3 м
Вторая ветка (коровник) имеет перепад уровня на повышение (поилки) и это необходимо учесть.
Расчётная высота столба для второй ветки (Н ст 2 ) будет равна:
- Н ст 2 = 25/15 + 1 = 2,66 м
Несмотря на то что второй потребитель располагается ближе, ему требуется более высокий столб из-за перепада уровней. Общее расчётное значение — наибольший показатель, т. е. 2,66 м. Добавляем 15% запаса и принимаем Н ст = 3 м .
Расчёт показывает, что при данных условиях дно резервуара должно находиться на уровне 3 м, при этом начальное давление в системе (на дне бака) будет равно:
- Р = рхgхh , где
- р — плотность воды (1000 кг/куб. м)
- g — ускорение (9,8 м/ с 2)
- h — высота водяного столба
- Р = 1000 х 9,8 х 3 = 29400 Па = 0,294 Мпа = 0,3 бар
Рассчитываем диаметр трубы
Здесь всё немного сложнее. Необходимый диаметр вычисляется через скорость потока и расход воды. По закону Торичелли:
- V 2 = 2gh , где V — скорость потока, и h — высота столба получаем:
- V 2 = 2 х 9,8 х 3 = 58,8
- V = квадр. корень из 58,8 = 7,66 м/сек
Вычисляем сечение трубы 50 мм по формуле S = Пr 2 :
- S = 3,14 х 0,0252 = 0,0019625 кв. м
Вычисляем расход воды (R ) по формуле R = SV :
- R = 0,0019625 х 7,66 = 0,015 куб. м/сек = 15 л/сек = 900 л/мин
Если расход воды в час известен заранее, то диаметр трубы можно рассчитать по формуле:
- D = 2 квадр.корень из S/П, где S = R/квадр.корень из 2gh
В нашем случае расход воды 900 л/мин вполне приемлем — весь запас можно сбросить за 6-10 мин. При этом диаметр трубы 50 мм не должен уменьшаться.
Внимание! Каждое колено 90° даёт потерю давления 5-7%. Конструируйте систему с минимальным количеством углов.
Подбираем насос для резервуаров
Как правило, насосные станции устанавливают в кессоне скважины. Водонапорную башню разумно построить прямо над кессоном. Это позволит совместить все узлы в одном месте, что в свою очередь упростит ремонт и обслуживание. О том, как подобрать скважинный насос , мы рассказали в одной из предыдущих статей. Объём подачи воды средней насосной станции колеблется от 4 до 9 куб. м/мин, что полностью удовлетворяет потребностям условного хозяйства. Стоимость оборудования (насос, фильтры, фитинги) будет составлять примерно 15 000 руб.
Подбираем резервуары
Ёмкости для воды могут быть любыми, но должны соответствовать требованиям герметичности и быть пригодными для питьевой воды:
- Лучшее решение — кубические резервуары объёмом 1 куб. м в металлическом каркасе. Их называют «еврокуб». В них, как правило, предусмотрены переливные, донные и боковые отверстия для объединения нескольких цистерн в одну систему. Благодаря кубической форме они устойчивы и занимают минимум площади. Каркас позволяет устанавливать их друг на друга, что даст увеличение столба. Стоимость одного нового еврокуба составляет 8000 руб., б/у — 4500 руб. Таких кубов понадобится 6 шт. — 48 000 и 27 000 руб. соответственно.
- Сплошной самодельный резервуар. Его можно изготовить на месте из листов металла с рёбрами жёсткости. Такой вариант может оказаться неприемлем из-за ухудшения свойств воды при окислении металла. Либо нужно использовать сталь более высоких марок.
- Сопряжённые бочки. Обычные металлические бочки 200-240 л могут стать выходом в условиях скромного бюджета. Они также позволяют многоэтажную компоновку и стоят недорого — 500 руб./шт. (новая). На 6 т понадобится 12 шт. общей стоимостью 6000 руб.
Подбираем систему опор для резервуаров
В любом из вышеописанных случаев подбора резервуара нам понадобится площадка 2х2 м на высоте 3 м. Расчётная масса воды при максимальной загрузке составляет 6 т. Для удержания такой массы необходима фундаментная конструкция и здесь есть два приемлемых варианта.
Стальная рама
Создаётся из металлических труб. Состоит из фундамента, стоек, диагональных тяг, материала плоскости площадки и по возможности козырька. Стойки из труб диаметром не менее 75 мм бетонируются с шагом 500 мм по всей плоскости площадки. Диагональными тягам (труба 1 дюйм, полоса, арматура и т. д.) создаётся пространственная жёсткость. Площадка должна быть сварена из металлического уголка 45х45 мм и более. От края площадки до стенки резервуара оставьте запас 250-400 мм для возможного утепления.
Стены (коробка)
Вокруг кессона устраивается ленточный фундамент примерно 2,5х2,5 м, в который по углам забетонированы трубы 75 мм. Затем выкладываются стены из шлакоблока или кирпича (толщиной в 1 кирпич). На углах выкладываются каменные столбы. В качестве балок перекрытия используйте швеллер 85-100 мм с шагом 500-600 мм. Впоследствии конструкцию можно оборудовать для подсобных нужд.
Трубы
Как видно из условий задачи, общая длина основной магистрали составляет 25 + 35 = 60 м. 20% на расходы, итого принимаем 75 м. Цена полиэтиленовой трубы составляет примерно 60 руб./кв. м. Итого 4500 руб. за трубу + 500 руб. за фитинги = 5000 руб.
Обустраивая водонапорную башню для круглогодичного использования, помните об утеплении. Даже если зимой она будет пустовать, некоторый слой утеплителя убережёт резервуары (если только они не стальные) от температурных деформаций.
В следующей статье мы расскажем, как обустроить гидравлическую систему дома и как создать комбинированную водонапорную башню для дома и хозяйства.
Порой, на дачном участке, наладить хорошее водоснабжение - совсем не простая задача.
Выкопать колодец, пробурить скважину это только половина дела. Хорошо бы сделать бесперебойную подачу воды в дачный дом, коттедж, баню, летний дом или кухню или просто на огород для полива.
Решить проблему бесперебойного водоснабжения поможет простая водонапорная башня.
Как построить простую водонапорную башню на даче, что бы она обеспечивала водой любое строение на участке водой в неограниченном количестве?
Такое строительство возможно при реализации 2х условий:
1. Источник воды.
2. Электроэнергия.
Простое устройство, которое заменит традиционную дорогостоящую водонапорную башню можно сделать и своими рками.
При реализации плана строительства простой водонапорной башни на даче, появится возможность установить в доме титан, водонагревательную колонку, стиральную и посудомоечную машины и другие приборы.
Простая водонапорная башня на даче может решить проблему с поливом ростений. Дачники знают, что поливать на даче водой непосредственно из колодца или скважины нельзя. Такая вода слишком холодная для полива, кроме того вода из скважины имеет очень мало растворенного кислорода. А дачным растениям он очень не помешает, така как аэрация корней - залог успешного роста растений.
Запас воды, крайне неоходим для решения простых хзяйственных нужд на даче. Не включать же насос когда нужно набрать ведро воды. В этом случае выручит простой водонакопитель в качестве водонапорной башни на даче.
Простая водонапорная башня на даче или водонакопитель незаменим если производительность скважины или колодца незначительна и не может обеспечить большое количество воды разово. В этом случае есть смысл накапливать воду постепенно в водонапорной башне и иметь достаточный запас воды на даче.
Сейчас в продаже имеются в достаточном ассортименте множество пластиковых и металлических баков различной емкости, водонапорных башен малого размера. Но они дороги, кроме того - их транспортировка и установка на достаточной высоте так же связана с расходами и обустройством самой водонапорной башни для дачи или вышки. Хотя пластиковые баки - наиболее оптимальное решение для строительства простой водонапорной башни на даче, не стоит забывать и об обычных металлических бочках. Для технических нужд подойдут и бывшие в употреблении бочки.
При использовании металлических бочек не потребуется никаких других сооружений - металлические бочки могут стоять друг на друге. Необходимо лишь изолировать самый нижний ряд металлических бочек от земли для замедления коррозии. В идеале сделать под них бетонную площадку- подиум и подложить под бочки толстые деревянные бруски.
Емкость такой дачной водонапорной башни зависит исключительно от желания хозяина и его возможностей. Первый вариант водонакопителя когда металлические бочки расположены на одной линии. Такой накопитель воды удобно располагать вдоль высокого забора, глухой стены дома и желательно, в освещаемом солнцем месте. Например - у северного забора участка. Тогда вода в бочках будет быстро прогреваться. Такой вариант хорош тем, что он очень легко наращивается по объему. Такой водонакопитель можно организовать, например, у фронтона дома, внутри чердака или снаружи.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что этот вариант имеет очень большую парусность, и если металлические бочки пусты, сильным ветром их может опрокинуть. Поэтому будьте внимательны при выборе места для такого водонакопителя.
Другой вариант устройства водонапорной башни для дачи - многорядный или многоэтажный. Металлические бочки нижнего ряда устанавливаются так, что бы между ними было примерно 0,5 диаметра бочки. Тогда установленные на них бочки будут стоять наиболее устойчиво.
Впрочем, многоэтажный накопитель так же очень легко нарастить до нужной емкости.
Теперь о том, каким образом соединить между собой все металлические бочки.
Конечно вам известен принцип сообщающихся сосудов. Он говорит о том, что в сообщающихся сосудах всегда устанавливается одинаковый уровень жидкости.
При устройстве водонакопителя для дачи нам необходимо обеспечить сообщение всех металлических бочек, находящихся на одном уровне между собой. Тогда, наполняя одну металлическую бочку водой, мы автоматически наполним и остальные бочки этого ряда.
А вот автоматическое наполнение водонапорной башни для дачи до нужного уровня воды и переход воды с верхнего уровня на нижний нам необходимо сделать при помощи обычной сантехнической водозапорной арматуры. Такие запорные клапаны имеются в каждом унитазном бачке, поэтому их конструкция общеизвестна. Поплавок по мере наполнения сосуда водой постепенно поднимается и запирает впускной клапан. Если же уровень воды в "водонапорной башне" упадет, то поплавок опускается (вслед за уровнем) и открывает клапан.
В нашем случае, все бочки одного ряда соединяются между собой патрубками и отрезками шлангов, а одна из бочек ряда имеет впускной поплавковый клапан, который соединен с бочками более верхнего ряда. Начинают наполнять бочки с помощью насоса с самой верхней. Металлические бочки пусты и клапана открыты. Вода постепенно протекает сквозь все бочки до самого нижнего уровня, начиная их заполнять. Когда самый нижний уровень будет заполнен, его впускной клапан закроется (поплавок поднимется до максимального положения). И начнет заполняться второй ряд металлических бочек. Когда он заполнится - начнет заполняться третий и т.д.
Расходование воды из водонапорной башни для дачи наоборот начинается с самого нижнего ряда. Если водонакопитель установлен на некотором возвышении, то можно расходовать воду и самотеком. Или же можно опустить в одну из бочек нижнего ряда насос.
Когда уровень воды в бочках немного упадет, откроется впускной клапан этого ряда и в бочку начнет поступать вода из более верхнего ряда. Туда - в свою очередь - из еще более верхнего. Таким образом полностью опустеет самый верхний ряд, затем - второй сверху и так до самого нижнего.
На каком либо из рядов можно поставить автоматический выключатель, который будет включать насос в скважине или колодце и пополнять запас воды в накопителе.
как видите, построить простую водонапорную башню на даче совсем не сложно.
Совместив такой водонакопитель для дачи например с дождевым водостоком, вы постоянно будете обеспечены водой в течении всего сезона даже без колодца или скважины. В этом случае желательно закрыть все металлические бочки крышками, для защиты от света и попадания пыли и насекомых.
Сегодня попробуем разобраться в устройстве водонапорная башня , и во сколько нам это обойдётся, какие варианты проектов водонапорных башен для частного пользования существуют. В среднем 1000 л воды на неделю на дачном участке будет вполне достаточно. В гипермаркетах можно приобрести готовую бочку такого объёма, так называемый еврокуб
Возможна и альтернатива в виде пластмассовых или железных баков, бочек и других любых подходящих ёмкостей.
Так же вы можете воспользоваться одним, подходящим по размеру резервуаром или же расположить несколько бочек, суммарной объём которых составляет ваши потребности в запасе воды, расположив их в произвольном порядке в одной плоскости либо в виде пирамиды.
Сегодня мы рассмотрим вариант постройки водонапорной баши с еврокубом на 1000 литров на треугольной башне. Сразу поясним почему именно «треногая конструкция». Вспомнились уроки физики по расчёту площади и жёсткости треугольника. К тому же приятным бонусом при расчёте нужного количества уголка для стоек стала существенная экономия почти в 7 метров. Для начала нам необходимо высчитать высоту водонапорной баши с учётом необходимого давления воды. Если не вдаваться в сложные расчёты воспользуемся обывательским способом составления нужной формулы умудрённых жизненным опытом дачников. Такой расчёт гласит так: один метр высоты конструкции с расположенной на ней ёмкостью для воды способен эффективно перемещать воду на 15 метров. Другими словами 15 м по горизонтали равняются 1 м по вертикали . Прибавьте к этому высоту, на которой расположены краны в доме (приблизительно 1 м) и возьмите 15% про запас. В результате имеем формулу: Н= 50 / 15 + 1,5 + 15% = 5,05 - где: 50-это расстояние от водосборника до крайней точки, 1,5 - приблизительная высота расположения кранов и 15% - необходимый запас. Конечно, профессионалы меня бы с такими расчётами осмеяли, но факт остаётся фактом - такая упрощённая формула работает безотказно. Пример расчета высоты воданапорной башни :
Что касается сечения труб, то вполне будет достаточно дюймовой, а на разветвления для полива можно и полудюймовые ставить. Если же подходить к вопросу более основательно вы можете воспользоваться таблицами Шевелева для гидравлического расчёта водопроводных труб. Что касается потребления воды, то эти показатели строго индивидуальны, но они очень важны, так как от них напрямую зависит необходимый объём бака. Высчитать это будет несложно, если установить счётчик на выходе воды из источника (колодца или скважины). Вы будете знать средний суточный расход воды, к нему необходимо прибавить 20-25 % запаса.
На глубину «ноги башни» уходят почти на полтора метра. Это вполне оправдано с учётом веса, который ей приходится держать. Фундамент делали по типу столбчатого фундамента в несколько этапов. Вначале вырыли три ямы 0,9Х0,9м и на два метра в глубину. В каждую из ям вставили сбитый из досок стакан. Затем, примерно на 50 см залили бетоном. Получилась своеобразная бетонная подушка, которая даже под большим весом не даст опорам просесть. Через трое-четверо суток можно приступать ко второму этапу заливки уже непосредственно, вставив опоры.
Если водонапорная башня будет служить вам на даче для полива растений, то ёмкости лучше порасить воданапорную башню в тёмные цвета, для лучшего прогрева воды. За неимением такового, если вы в качестве резервуара используете баки для питьевой воды, которые по стандарту идут только белого цвета, можно снаружи покрасить их полностью или же с той стороны, которая большую часть дня находится под солнечными лучами и чёрный либо любой другой тёмный цвет. Что бы избежать неконтролируемых переливов излишков воды из резервуара необходимо установить датчик контроля наполнения по типу того, который устанавливается для бочка унитаза. Такой указатель уровня наполненности резервуара представляет собой поплавок (можно воспользоваться пустой пластиковой бутылкой) и «сигнальный» флажок. Для «продвинутых» дачников или в том случае если водонапорная башня служит вам не только для полива и пользуетесь вы ей в более интенсивном режиме, лучше установить электрическое реле.
Свободное пространство между опорами водонапорной башни можно задействовать под небольшой сарайчик для хранения садового инвентаря
Водонапорная башня на даче – залог хорошего урожая и отличного отдыха. Дача без воды превращает труд на земле в тяжелую повинность. Доступная вода – главная составляющая успешных сельхозработ на даче. Потому вопрос о необходимости владения собственной водонапорной башни сегодня достаточно актуален. Что это может дать, во сколько обойдется подобная роскошь и действительно ли башня – это роскошь, а не необходимость? Вопросы, на самом деле не так сложны, как кажутся. Ответы на них далее в публикации.
Какой может быть водонапорная башня на даче?
Для дачников проблема различных трудностей водоснабжения наиболее актуальна. Поэтому водонапорная башня – действительно незаменимое сооружение на дачном участке. Главное ее достоинство – в надежности и простоте использования. По этой причине вплоть до сегодняшнего дня в небольших поселениях и дачных товариществах для обеспечения централизованного холодного водообеспечения и применяются в простонародье водокачки. Их ключевое предназначение – это регулирование в сети, как водяного расхода, так и напора, а также формирование нужного запаса воды. Последний обязателен, к примеру, в случае пожара. Типовая водокачка – это большая ёмкость, предназначенная для воды (по обыкновению в конфигурации цилиндра) и конструкция опорная. Помимо этого, подобный объект в обязательном порядке оснащается отводящими, подающими трубами, особыми переливными приспособлениями, предотвращающими перезаполнение бака, системой обмера.
Каков принцип работы водокачки? Тут все элементарно просто. Когда потребление воды несколько уменьшается, то ее излишек, подаваемый насосом, скапливается в ёмкости. Тратится же она из нее тогда, когда наступает период повышенного водорасхода. Водокачка может, таким образом, стать залогом необходимого водяного запаса, практически незаметным поэтапным ее накоплением.
Уточним, выполненные на профессиональном уровне водокачки могут быть достаточно высокими и достигать, а порой и превышать 25 метров. Самодельные аналоги, как правило, представлены малыми формами и чаще всего это обычная 100-200-литровая бочка, поднятая на определенную высоту (не выше 2,5 м).
Что требуется для установки водонапорной башни на даче?
Построить простейшую водокачку на даче для полива с/х-культур можно и самому. Как сделать это с помощью небольшого количества арматуры и обычной большой емкости, в сети можно найти массу советов и рекомендаций, включая не только текстовые с фото, но и с видео, и с пошаговым объяснением каждой из технологических операций. В любом случае, чтобы установить водонапорную башню должны быть выполнены ни много, ни мало, а всего лишь 2 важных условия. Первое: должен присутствовать источник воды. Второе – нужна электроэнергия. Остальное – дело техники, желания, мастерства и умений. Но, безусловно, намного производительнее, да и приятнее для взгляда на дачном участке будет профессионально выполненная водонапорная башня. К примеру, это может быть так называемая башня Рожновского.
Кто способен изготовить и выполнить профессиональную установку водонапорной башни?
Предприятие ООО «МПО Инженер» (ООО «Михайловское производственное объединение Инженер») специализируется на профессиональном изготовлении и монтаже башен Рожновского. Завод, обладая собственными производственными площадками, производит водокачки и по типовому, и по проекту индивидуальному. Осуществляется предприятием и доставка, и монтажные работы, если это нужно заказчику.
Башни от «ООО «МПО Инженер»» предназначаются для регулировки неритмичного водопотребления, сохранности, как ограниченного резерва воды, так и запаса противопожарного.
Огромный плюс сотрудничества с профессионалами – обоснованный подбор высоты колонны, а также объема конструкции. Он гарантированно будет основан на серьезных технологических подсчетах.
Отметим, что конструкционно башни Рожновского по-настоящему удачны, из-за простоты и высочайшей работоспособности. Подобная постройка может похвастаться целым перечнем достоинств, а также довольно продолжительным периодом службы при соблюдении основных постулатов эксплуатации.
Перечень, производимых водокачек «ООО «МПО Инженер»»:
- ВБР-15 с ёмкостью бака 15 м 3 , вышиной в 14,79 м;
- ВБР-25 с ёмкостью бака 25 м 3 и высотой 16,5 м, 19,5 м;
- ВБР-50 с ёмкостью бака 50 м 3 и высотой 23,5 м, 25,5 м, 26,5 м;
- ВБР-127 (колонна) с ёмкостью бака 127 м 3 и высотой 25 м;
- ВБР 160 (колонна) с ёмкостью бака 160 м 3 и высотой 25 м.
Как оформить заказ на изготовление башни Рожновского
На самом деле, оформить заказ на изготовление башни Рожновского проще простого. Для этого на ресурсе завода стоит заполнить форму-бланк и дождаться коммерческого предложения от изготовителя. Ничего сложного заполнение не представляет. Оно предполагает внести информацию в следующие поля:
- данные для контакта (наименование клиента, телефонные номера, е-mail, контактер);
- запросы технического плана (длина, диаметр и ёмкость водяного бака, толщина основного материала, диаметр опоры, наличие ограды на крыше, смотрового люка верхнего и нижнего, переливных труб, лестниц, скоб-льдоудержателей, покраски, растяжек, необходимость в доставке, а также монтажных работ на территории заказчика).
- требования дополнительного плана.
После заполнения формы, ресурс автоматически выдаст вам стоимость выбранного вами объекта, а далее решать вам, какой вариант наиболее привлекательный, экономичный и комфортный.
